Olga
14.03.2006 14:26:00
2Catfish, нет. У меня стоимость всей электрики считается по количеству точек, включая штробление, прокладку, установку коробочек до отделочных работ и самих розеток-выключателей после того. Все-про-все 5 у. е. за точку. Считайте, 80 точек по 5 у. е. плюс 40 у. е. набор щитка, итого - 440 у. е. Светильники, домофон отдельно и еще не знаю почем.
2ридер. У меня стяжка стояла ненакрытой 10 мес. от момента заливки до начала паркетных работ, никаких трещин, стяжка самая обычная - цемент, песок, внутри трубы, по которым выводили уровень. Помещения - 22 м.2, 15 м2, 14м2, 12 м2, 18 м.2, 2 м.2 и 1,5 м2. Может, на бОльщих сплошных площадях стяжка ведет себя по-другому. Но сильно сомневаюсь.
И специально для Jarik`a, я не писала ничего по поводу нивелировочной массы. Заливать ее или обычный цемент тщательно мерять уровнем - разницы особой не вижу. Я считаю, что под ламинат, паркет и паркетную доску следует стелить фанеру. А также вопрос в самой стяжке - ее толщине и что внутри (керамзит, к примеру). Для меня этот вопрос животрепещущий, поскольку мой дятел-сосед сверху постелил на КГСовскую стяжку ламинат. Стяжка тонкая и паршивая, фанеру стелить не стал, подозреваю, что и подложка самая тонкая и дешевая. Теперь мне слышно как у него когти по полу стучат.
Catfish
14.03.2006 15:20:00
А цементирование штроб - работа маляров? Эта работа считается отдельно или входит в работу по беспещанке?
Jarik
14.03.2006 15:59:00
Olga: 2Catfish, нет. У меня стоимость всей электрики считается по количеству точек, включая...
Фанера в таком случае не спасет и шумоизоляции практически не добавит.
Jarik
14.03.2006 16:02:00
SKO: Я уже затребовал у них принципиальную схему разводки с указанием где стоят распредкоробки....
По поводу расхода саморезов. Они используются при креплении гипсокартона к профилям. Шаг 10-12 см. Ширина меджу вертикальными профилями - 60 см для стены, 40 см. - для потолка. Соответственно, расход можете прикинуть сами, зная высоту помещения (для стены). Накиньте еще немного для крепления самих профилей друг к другу и к подвесам. Но явно что не 75 штук на кв. м. Этот по крайней мере в два раза болье, чем требуется на самом деле.
Olga
14.03.2006 16:08:00
Jarik:
Фанера в таком случае не спасет и шумоизоляции практически не добавит.
Добавит-добавит. Чем пол толще и чем больше "слоев", тем тише будет. Да это просто очевидно.
sasha13
14.03.2006 16:14:00
Catfish: А цементирование штроб - работа маляров? Эта работа считается отдельно или входит...
вроде как входит
у меня во всяком случае маляры сказали что все дырки что сатеном можно залепить мы залепим..
Jarik
14.03.2006 16:15:00
Jarik:
Фанера в таком случае не спасет и шумоизоляции практически не добавит.
Керамзит в качестве наполнителя для стяжки тоже не везде подойдет. Минимальная толщина обычной стяжки - 5-7 см. А с керамзитом для достижения нормальной прочности надо будет делать минимум 12-15 см. что не всегда приемлемо. Я в свое время заливал стяжку пенобетоном (толщина 7 см), который имееет на порядок лучшие характеристики по шумоизоляции, стелил ОСБ и сверху паркетную доску. И то, такой пол пропускает и ударные шумы, и обычный шум (если соседи снизу сильно ругаютя - мне слышно). А толстую подложку под ламинат тоже нельзя класть по технологии (только 2-3 мм). Так что если требуется достичь нормальной звукоизоляции, то под стяжкой укладываются специальные шумоизолирующие материалы типа Шумостоп или Шуманет или (если высота позволяет) экструдированный пенополистирол.
Paramon
15.03.2006 09:31:00
to Юла
Я написал под линолиум... а не под линолумом. Менять стяжку под линолиумом очень забавное занятие :)
Качество стяжки имеет особое значение под "тонкими" покрытиями пола. Линолиум, пробка тонкая, плитка керамическая. Под тонкими покрытиями воздействие на стяжку происходит на малых площадях и из-за неоднородности стяжки, имеющихся пустот, или некачественно заделанных швов плит перекрытий со временем стяжка рассыпается - превратиться в песок, сухую смесь и образуются "ямы". Всё это со временем только увеличивается в размерах. Вариант - веничком, грунтовкой и самовыравнивающей смесью залить очень плохой - это пустая трата денег.
Вы должны оценить возможные дефекты и устранить причину дальнейшего разрушения - неоднородность стяжки, а не только добиться гладкой поверхности. Я у себя на одной площади полностью снимал старую стяжку и её менял. Она сохла неделю, полторы. Никаких трещин не было. Мастер её сделал очень качественно, поверхность была ровная, что обеспечило меньший расход наливных полов. В другом месте поверх старой стяжки я залил новую. Естественно с использованием грунтовки. Мне высота позволяла. Тут надо учесть что толщина цементно-песчаной стяжки должна быть минимум 2 см. Иначе она ничего держать не будет. А лучше все 5 - 7 см.
У меня было 3 - 5 см. Сэкономил, хотя для надёжности и уверенности не стоило (это я сейчас думаю)
По поводу самовыравнивающих полов. Какая бы не была ровная стяжка. всегда будут неровности. Вот для их устранения и применяются наливные полы (слой от 0,5 до 1 см) Стоят эти смеси дорого, поэтому лучше "глобальные" неровности и дефекты решать ещё на уровне стяжки цементом и песком. Каждая смесь имеет такую характеристику как минимальный слой. У Thomsit DD он 0,5 мм, у CN-72 кажется 2 мм.
У отечественных 2,5 мм. Этот параметр указывает на текучесть смеси, крепость слоя, и насколько мин. размер фракций (песчинок) смеси.
DD имея такие параметры образует крепкий слой, в ней очень мало комочков, она очень хорошо растекается и образует слой с миним. перепадом высот. Я применял DD и СN-72. СN-72 самовыравнивающая смесь тоже хорошего качества, но у неё по сравнению с DD комочки, хуже текучесть, слой образуется с большими неровностями. Когда заливается смесь - образуется гладкая зеркальная плоскость. Хозяева видя подобное явление очень радуются, думая что полы уже ровные и гладкие. Это ошибочное явление.... бугорки и неровности всё равно у Вас будут. Лучше заставлять рабочих хорошо раскатывать сместь "ёжиком" чтобы вылезли пузырьки воздуха и мусор, добиться ровного уровня. Перед операциями грунтовка, приклеивание покрытия обязательно обеспылевание. Обычный бытовой пылесос отложите в сторону. Надо брать спец. мощный, строительный -Karcher например. Далее - у меня натуральный линолеум Forbo Marmolium толщиной 2,5 мм. Тонкое покрытие. По правилам пол для него надо ещё шлифовать (даже после DD) это устранение разных бугорков, всплывшего мусора. Такая работа делается специальными шлифовальными машинами. Они не у всех есть и стоят дорого. Вам как правило говорят что всё очень хорошо. Потом Вам клеят линолеум, он вроде бы ровный, но со временем он проседает в впадинки и вот бугорки (пусть даже в 1 мм высотой) будут видны... особенно на отражении дневного света. И вот Ваш пол, покрытый линолеумом, не такой уж и ровный и имеет дефекты. Это у всех есть. Лучше на них не смотреть (вопрос философии)
Что касается паркета, то наливные полы там не нужны... разве что если где то уровень поднять на 5 мм. и тут может подойти дешёвые смеси (отечественные) т. к. правило паркет должен крепиться на фанеру, а она сама служит довольно таки ровной и прочной основой. Даже «прощающая» Вам некоторые дефекты стяжки (трещины, небольшие впадины). Даже при очень плохой стяжке (только фрагментами) лист фанеры можно крепить непосредственно к панели перекрытия анкерами.
Есть сатьи в ИВД о стяжках и наливных полах, технологии и других вопросах.
Во настрочил. Удачи :)
Юла
15.03.2006 10:56:00
2 Paramon
Слова искренней благодарности Вам за то внимание и время, которое Вы мне уделили. :-) Многое встало на свои места. Теперь, вспоминая нюансы, как мне делали стяжку, я понимаю, что "малой кровью" не обойтись... Халтура была глобальной :-(((
Сейчас мне надо делать встроенные шкафы в прихожей и вопрос с полом надо решить до того: либо закрываю глаза и оставляю все, как есть, либо...
Желаю Вам всего самого доброго!
SKO
15.03.2006 12:25:00
2 Paramon : Спасибо за ликбез по полам и за телефончик конторы по стройматериалам.
